Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях? Значки на фотоаппарате расшифровка.
sempai24.ru

Ручной режим в фотоаппарате: как с ним правильно работать и в каких случаях? Значки на фотоаппарате расшифровка.

В последние годы профессиональные и полу-профессиональные фотоаппараты стали значительно более доступны широким массам. Но вот разобраться что значит та или иная буква на фотоаппарате не всегда и не у всех получается. Специально для начинающих фотографов, да и не только, выкладываю описание букв и обозначений на экране и корпусе фотоаппарата.

A, Av — режим приоритета диафрагмы
ACR — аббревиатура от Adobe Camera RAW. Встроенный конвертер в Photoshop.
A/D — аналогово-цифровой преобразователь
AE-L — блокировка экспозиции
AF — автофокусный объектив и система автофокуса
AF-L — блокировка автофокуса
AF-S — однокадровая система автофокуса Nikon, а так же иных объективов, поддерживающих данную технологию и имеющих автофокус
AF-C — система автофокуса постоянная (после фокусировки фотоаппарат продолжает фокусировку, пока нажата наполовину или полностью клавиша спуска), Nikon
APS — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру (на ф/а Sony и Canon)

APS-C — матрица, в 1.6 раза меньше APS (ф/а Canon)
ASPH — объектив с использованием асферических линз
B — выдержка «от руки». В этом случае начало экспозиции будет совпадать с моментом нажатия на клавишу спуска, а конец — с её отпусканием
BG — фон (от англ. «BackGround»)
BW — черно-белый (от англ. «Black/White»)
CA — хроматическая аберрация
C1 — конвертер для RAW файлов PhaseOne CaptureOne Pro
CCD — матрица ПЗС. Она используется в компактных фотоаппаратах, как менее шумная при малых размерах.
CF — карта памяти стандарта Compact flash
CMOS — матрица КМОП. Такая используется в зеркальных фотоаппаратах как менее шумная при больших размерах.
CNX — редактор и конвертер файлов RAW Nikon Capture NX
CPL — круглый поляризационный фильтр. Он устанавливается на объёктив, крутится вокруг оптической оси и фильтрует поляризационный свет
CRW — файл RAW Canon
D — «цифровой». Объектив с кольцом ручной установки диафрагмы
DNG — унифицированный формат RAW от компании Adobe
DOF — глубина резко отображаемого пространства, ГРИП
DPP — ПО Digital Photo Professional (родной конвертер для RAW разработки Canon)
DR — ДД, динамический диапазон
DSLR — цифровой зеркальный фотоаппарат
DX — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.5 раза размером, для пленки не предназначенный (Nikon); система автоматической передачи в фотоаппарат данных о чувствителности пленки

ED — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, Nikon
EF-S — объектив под фотоаппараты с матрицей уменьшенного в 1.6 раза размером, для пленки не предназначенный (Canon)
EXIF — формат хранения метаданных изображения: дата, параметры экспозиции, фокусное расстояние и т.д.
EV — шаг изменения экспозиции, может использоваться как для коррекции экспозиции относительно установленной, так и для измерения динамического диапазона
EVF — электронный видоискатель
F — максимальная диафрагма объектива (в названии), относительное отверстие
FF — полный кадр, который соответствует пленочному 35-мм кадру 24×36 мм
F-number — значение диафрагмы
FL — ФР, фокусное расстояние
F-stop — шаг изменения диафрагмы
FOV — угол поля зрения
FP-Sync — режим работы фотоаппарата и вспышки, обеспечивающий высокоскоростную синхронизацию, то есть менее выдержки полного открытия кадра
fps — скорость съемки, измеряемая в кадрах в секунду
FX — размер матрицы, эквивалентный 35-мм пленочному кадру на ф/а Nikon
G — объектив без кольца диафрагмы, на ф/а Nikon; объектив с элементом из низкодисперсионного стекла на ф/а Sony
GB — Гб, гигабайт
GND — градиентный фильтр, который используется для выравнивания освещения светлого неба и темного моря
HDR — расширенный динамический диапазон (больше 9 EV), как правило, применяется к изображениям с расширенным ДД
HSL — настройки тона, насыщенности и светлоты цвета
IF — объектив с внутренней фокусировкой, то есть без вращения передней линзы
IR — инфракрасная съемка
IS — стабилизатор изображения на ф/а Canon
ISO — стандартизованная чувствительность пленки и светочувствительных матриц
JPEG, JPG — формат файла изображения, поддерживающий 8-битное представление каналов цвета, прогрессивное сжатие и цветовые профили, общепринятый в качестве стандартного всеми производителями фототехники
L — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла на ф/а Canon
LCD — жидкокристаллический экран
LD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, объективы Tamron
LR — конвертер и редактор Adobe Photoshop Lightroom
LV — система визирования по ЖКЭ в режиме реального времени (live view)
M — ручной режим съемки
MB — Мб, мегабайт
MF — среднеформатный фотоаппарат; объектив с ручной фокусировкой и система ручной фокусировки в фотоаппаратах
Mp — Мп, мегапикселы
N — объектив с элементом или покрытием оптического элемента, изготовленного с применением нанотехнологий
NEF — файл RAW Nikon
NI — система шумоподавления Neat Image, плагин для Фотошоп
NSFW — изображение, не предназначенное для просмотра на работе
ND — нейтральный фильтр, используемый для затемнения кадра с последующим увеличением экспозиции
NN — система шумоподавления Noise Ninja, плагин для Фотошоп
NR — система шумоподавления в фотоаппарате
Oly — Олик, Olympus
P — программный режим съемки
P&S — компактный фотоаппарат без зеркала, так называемая «беззеркалка»
PC — объективы возможностью управления перспективой «тилт-шифт»
POL — линейный поляризационный фильтр. Он не крутится и ставится через специальный адаптер.
PS — Adobe Photoshop, профессиональный редактор изображений
PSP — Paint Shop Pro, профессиональный редактор изображений
RAW — промежуточный формат файла данных для хранения и передачи закодированного и сжатого сигнала с матрицы фотоаппарата. Так называемый «сырой исходник».
S, Tv — режим приоритета выдержки
SLD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, объективы Tamron
SSS — оптический стабилизатор изображения Sony
SLR — зеркальный фотоаппарат
T — выдержка, выставляемая вручную. Её начало совпадает с первым нажатием на кнопку спуска, а окончание — со вторым.
TC — оптический телеконвертер, который увеличивает фокусное расстояние объектива в 1.4 или 2 раза
TIFF, TIF — формат файлов изображения, поддерживающий 16-битное представление каналов цвета, отсутствие сжатия или сжатие по алгоритму zip, а так же цветовые профили
TTL — система замера экспозиции через объектив, в таком виде, как это видит сам фотоаппарат при съемке
ULD — объектив с элементом из низкодисперсионного стекла, объективы Tamron
USM — фильтр «нерезкое маскирование», используемый для повышения четкости фотографий в Photoshop
USM — встроенный мотор автофокуса на ф/а Canon
VR — оптический стабилизатор изображения на ф/а Nikon
WB — баланс белого (от англ. «White Balance»)

Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P . Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние – ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ – все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной . Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню , которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

  • Диафрагма

P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах . меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если была изменена фотографом, к имени режима добавляется “*”. Самая короткая в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и , как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P . Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘ ‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать . С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко . Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и . С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, . Можно и получать разные интересные эффекты, например . Очень эффективно работает данный режим при включенной .

S (или Tv)

Режим ‘S’ – (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот – этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться . Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную , собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой здесь .

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк:) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Как часто при покупке цифровой техники Вы читаете инструкцию по ее использованию? И, делаете Вы это вообще? Вот купили, Вы, к примеру, зеркальный фотоаппарат. Ваши дальнейшие действия?

Уверены, что подавляющее большинство сейчас сразу же скажет: «Ну как что дальше … фотографировать! Зачем читать ту инструкцию, — фотоаппарат крутой, — все сделает за тебя, просто бери и жми себе кнопочку спуска». Знакомо, правда?

Забегая вперед, скажем, что так делают 95% пользователей. И эти же 95% не знают, что настоящие возможности зеркального фотоаппарата начинаются за пределами режима авто и его сопутствующих сюжетных программ: портрета, пейзажа, макросъемки, ночной съемки и т.д..

Но обо всем по порядку.

Если Вы начинающий фотограф, и настраивать необходимые параметры для фотосъемки Вам еще не под силу, то выбор необходимого сюжета действительно пригодится Вам. Тем более, что разбираться в них также необходимо.

К сюжетным программам он не относится. Если Вы выбираете именно этот режим съемки, то камера осуществляет самостоятельно все необходимые настройки параметров съемки и, как правило, своим конечным результатом способна удовлетворить даже самого требовательного владельца камеры. Однако, этот режим не дает Вам возможность раскрыть весь Ваш творческий потенциал.

Используется для съемки людей и позволяет максимально резко выделить объект за счет размытия заднего фона. Данный режим идеально подходит при осуществлении фотосессии на свадьбах, корпоративных мероприятиях и т.п..

Максимальна глубина резкости, которую устанавливает фотоаппарат, дает возможность получить отличную четкость всех объектов съемки — и лес на заднем плане, и ручеек рядом, и бескрайнее небо. С помощью этого режима можно снимать не только природу, но и городские пейзажи.

Макро. Максимальное приближение с фокусировкой на ближайшем объекте, даже очень маленьком, — это макро-режим. Что именно за объекты? Цветы, насекомые, детали какого-либо механизма т.д.. В автоматическом режиме камера, как правило, не может сфокусироваться на близко расположенном объекте.

Спорт. Идеально подходит для съемки спортивных соревнований и просто тех кто быстро движется. При этом, снимок будет максимально четким, в отличие от использования автоматического режима, где часть фотографии и ее объектов может будет размыта.

Ночной портрет. Режим, предназначен для съемки в условиях плохого освещения. Съемка в этом случае происходит с помощью вспышки. Если задействовать автоматический режим, то на фотографии нельзя будет увидеть задний фон, в ярком свете будет видно только человека. Режим «Ночной портрет» заставляет камеру увеличить выдержку — время, в течение которого свет попадает на матрицу фотоаппарата (матрица — это микросхема, состоящая из светочувствительных элементов) — и полностью обработать кадр таким образом, чтобы все объекты были хорошо освещены.

Современные цифровые фотоаппараты дополнительно могут быть наделены еще целым десятком специфических режимов. Но их использование происходит гораздо реже. Еще существуют творческие режимы (M, Av, Tv и P), в совершенстве работать с которыми Вы можете после того, как хорошо освоите предыдущие. Но узнать о том, что они из себя представляют уже сейчас, лишним не будет;)

P — программный. В основном этого режима достаточно, если Вы фотографируете для себя. Камера самостоятельно подбирает необходимое значение параметров выдержки и диафрагмы (диафрагма — количество света, которое проходит через объектив фотокамеры и попадает на ее матрицу).

M — ручной. В этом режиме и выдержку, и диафрагму Вы задаете сами. В зеркальные камеры встраивают датчик экспозамера (уровень освещенности изображения), который сообщает Вам будет Ваш кадр недоосвещенный или переосвещенный при текущих настройках. Этот режим подходит в основном для фотохудожников и для опытных фотографов.

S, Т, Тv приоритет выдержки (на разных марках по-разному). Это такой режим, при котором Вы задаете определенное значение выдержки, а значение диафрагмы подбирается автоматически.

Этот режим в основном применяется для спорта, съемки движущихся объектов (для этого устанавливается короткая, фиксированная выдержка).

А, Av — приоритет диафрагмы. Этот режим наиболее популярен при портретной фотографии и при съемке пейзажей, потому что чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости, то есть Ваши снимки получатся более выразительными и глубокими.

Вам тоже теперь хочется поскорее попробовать в действии все режимы Вашего зеркального фотоаппарата? Тогда уже берите в руки и начинайте создавать Ваши маленькие фотошедевры!

Если же Вы только мечтаете о зеркальной фотокамере, и хотите по достоинству оценить все преимущества профессиональной фототехники, тогда посмотрите своими глазами, какой конечный результат способна Вам дать зеркальная фотокамера в зависимости от заданных Вами параметров фотосъемки.

Загорелись?!

Тогда скорей в магазины, где у Вас будет возможность выбрать ту зеркалку, которая больше всего придется Вам по душе!

Вот например, яркий представитель зеркальных фотокамер:

Canon EOS 1100D IS kit (18-55 mm) идеально подходит человеку, который только начал снимать цифровым зеркальным фотоаппаратом. В меню Вы найдете краткое описание каждой основной настройки и её предназначение. К тому же это поможет Вам быстрее познакомиться с камерой в процессе работы и открыть для себя увлекательный мир фотографии.

Зеркальная фотокамера D4S от Nikon . Лучшая система для работы с изображениями - усовершенствована. Зеркальная фотокамера D4s разработана для тех, кто всегда стремится быть первым, ведь она позволяет получать исключительные изображения с высокой скоростью. Хотите знать больше? Тогда Вам !

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если – «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка – это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto» , или авто , кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь – “не париться”, кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической ). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую и . Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р» , хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета ). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете , а фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S» .

Режим «А» (режим приоритета ).

Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение , а фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам , а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим . Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать . Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений – возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Добрый день! С вами на связи, Тимур Мустаев. Как хорошо вы знаете свою технику? Не могу отрицать важности идеи и воображения для фотографии, но без где-то, возможно, скучных технических моментов не обойтись.

Знание особенностей конкретной фотокамеры – залог продуктивного взаимодействия с ней. А как иначе получить шедевральные фото? Только так. Основой основ можно назвать умение выставлять нужные режимы на фотокамере. Но как с ними правильно работать? Об этом мы немного поговорим, а главное — разберемся, что значит ручной режим фотоаппарата.

О режимах в общих чертах

Режимы, или способы съемки, весьма значимая характеристика фотоаппарата. Они обязательно имеются у всех камер. Модель здесь не влияет на это, например, canon у вас или nikon – в любом случае набор режимов более или менее стандартный. Я быстро пробегусь по основным, а более подробно мы, конечно, затронем ручной.

Итак, справа на корпусе фотографической техники вы можете обнаружить подвижное колесико со всякими буквами и символами. Это:

  • Авто . И в принципе сюда можно отнести другие “красочные” названия режимов – Пейзаж, Портрет, Ночной, Дети, Макро и т.д. Вся их суть в том, что фотоаппарат сам выбирает параметры, в каждом наверняка будут небольшие различия, но в целом они невелики. И я почти уверен, что если вы фотографируете на авто, то внимания на значения , и другие параметры, вы совсем не будете обращать. Иначе режим называется – “Навожу и снимаю!”.
  • Программный (Р) . Во многом похож на предыдущий, за исключение того, что вы можете выставить светочувствительность (ISO) сами. Не очень большое дело, скажу я вам, но нужно с чего-то начать!
  • . На никоне он обозначается буквой А, на кэноне (любом, например, Canon 600D) — Аv. Величину f определяет фотограф, а выдержку – камера. Удобный способ съемки, если вы фотографируете неподвижный объект или пейзаж.
  • (S – Nikon, Tv — Canon). Тоже все понятно, обратно приоритету диафрагмы: выбираете время. Короткая или длинная выдержка, соответственно, способна заморозить или размыть движение.
  • Ручной (М) – cверх творческих режимов. Все параметры зависят только от вас!

Преимущества и недостатки ручного режима

Что ж, поговорим о преимуществах и недостатках последнего режима.

Главное достоинство М заключается в массе возможностей фотосъемки, которыми управляете вы. А это значит, что какими бы ни были внешние условия или специфика объекта в кадре, вы можете с ними справиться.

Более того, выбранные значения сохранятся. Они не будут прыгать при любом изменении обстоятельств или положения фотокамеры, как при других режимах, когда частично экспозицией руководит камера.

Один из недостатков или, скорее, естественного следствия из первого утверждения, – если вы новичок и плохо разбираетесь в камере, то самостоятельная настройка фотокамеры ничего не даст и может вовсе Вас запутать.

Также, как можно предположить, на ручной режим уходит больше времени, ведь пока оценишь обстоятельства, пока все выставишь.

Поэтому мобильной ее никак назвать нельзя, тем более при постоянно меняющемся освещении, погоде или месте съемки.

Практика для новичков

У опытных фотографов, разумеется, не стоит вопроса, как пользоваться М. Хотя и не всегда он приоритетен в работе. Я лично часто использую режим диафрагмы, когда же я не тороплюсь и хочу добиться идеальной картинки, то с радостью вожусь со всеми доступными опциями, подбирая нужные значения.

Такой режим всегда используется при фотографировании в студии.

Начало работы с мануальным режимом может быть трудным. Увидев основные параметры на экране, не спешите сразу все менять. Оцените условия: какое время суток, насколько солнечно, и настройте ИСО.

Далее определитесь с целью съемок, что важно сфотографировать. Так, если нужно сделать портрет девушки, то настройте диафрагму, а выдержку потом. В ситуации замораживания движущегося объекта, однозначно, важнее определиться с выдержкой: ориентируйтесь на 1/800 сек. и ниже, 1/1000 и так далее. Для размытия фона вокруг движущего объекта, наоборот, время должно увеличиваться, 1/400 и так далее.

Все внимание обратите на встроенный экспонометр, который вы заметите в видоискателе. В идеале маленькая стрелочка должна быть на отметке 0 – это нормально экспонированный снимок, если она отклонится влево или вправо, то получится недо- или переэкспонированный.

В каких случаях полезен ручной режим?

Я хочу привести несколько примеров, когда ручной режим будет полезен.

  1. Съемка при низком внешнем освещении или ночью, без вспышки. Камера не сможет на каком-либо другом режиме, кроме мануала, сделать адекватный снимок – ей будет слишком мало света. Фотограф же может выставить даже самые низкие значения, при которых экспонометр будет просто зашкаливать, но фотоаппарат сфотографирует. Полученную картинку можно будет осветлить с помощью экспокоррекции или уже при постобработке. В данном случае примером может послужить, съемка закатов, точного или вечернего города и так далее.
  2. В студиях. С обязательно нужно синхронизировать камеру через специальное устройство, синхронизаторы. И эта синхронизация чаще всего производится благодаря заранее определенной диафрагме, выдержке и светочувствительности.
  3. Особые объективы – мануальные, которые имеют проблемы с передачей информации о диафрагме от камеры.
  4. Создание изображений высокого разрешения HDR, то есть картинка в этом случае состоит из нескольких других, снятых с разными параметрами. Ручной режим здесь также пригодится, если вы профессионал и знаете, какое фото в итоге хотите получить.

Интересно, а какие еще параметры можно настраивать вручную? Если внимательно посмотреть меню, то можно найти много интересного.

Разные прикольные фишки доступны даже обладателям мыльниц или не очень дорогих зеркалок, к примеру, Nikon d3100 и его серии. Мы должны использовать любую возможность как-то улучшить свой кадр, сделать его уникальным. Настройки нам в помощь!

Здесь можно выделить следующие: по Кельвинам, яркость и насыщенность на этапе фотографирования, область и местонахождение точки фокусировки и др. Но это уже совсем другие статьи.

Вывод

Ну как вам ручной режим? Сложно? В начале всегда так, не расстраивайтесь, сейчас я вам расскажу небольшую хитрость, для более полного понимания данного режима.

Возьмите какой-нибудь предмет, который хотите сфотографировать. Для данного примера, условия не важны, снимаете вы дома или на улице. Поставьте фотоаппарат в режим Авто, только без вспышки, он находится также на колесике, только обозначен знаком перечеркнутой молнии. Желательно зафиксировать фотоаппарат.

Можете использовать стол. На один конец поставить предмет, а на другой фотокамеру. Расстояние между ними должно быть в пределах 1 метра.

Наведите аппарат на предмет и нажмите на кнопку спуска затвора на половину, чтобы камера сфокусировалась на предмете, но не нажимайте до конца. Либо в визоре (глазок, куда вы смотрите в зеркальной фотокамере), либо на экране появятся значения, выдержки, диафрагмы, ИСО. Запишите их. После записи данных, кнопку можете нажать до конца и сделать снимок, пусть будет у вас как вариант.

Переходим в режим М, устанавливаем настройки которые вы записали и делаем снимок. Смотрим, как получилось. Далее начинаем экспериментировать. Если снимок получился темным, можете открыть диафрагму, т.е. поставить значение меньше, 5.6, 4.0, 3.5. Или же увеличить выдержку, 1/400, 1/200, 1/100 и так далее.

Если же наоборот, фотография получилось светлой, делайте обратные действия диафрагмы и выдержки. ISO старайтесь не трогать, а лучше довести его до 100 и практиковаться с выдержкой и диафрагмой.

Но помните, чем значение диафрагмы меньше, соответственно меньше!

Ели вы хотите развиваться в области фотографирования и научиться это делать хорошо, полное освоение ручного режима, вам необходимо. Еще могу порекомендовать хороший видео курс ниже. В нем подробно рассказывается, на что способен зеркальный фотоаппарат. Раскрываются много фишек и секретов фотосъемки. Все показано на примерах. Рассказывается все очень доступно и понятно. Рекомендую!

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркального фотоаппарата CANON.

До встречи! Уважаемые читатели, не поленитесь изучить свой фотоаппарат. А мой блог вам в этом поможет! Чтобы не пропустить полезное, подпишитесь на обновление. Делитесь с друзьями, буду очень благодарен.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Загрузка...